Определение цен

Внутренние и наружные стены, а также потолки гаража нередко покрывают штукатуркой. Но со временем на поверхности штукатурки могут появиться дефекты — трещины, раковины, темные пятна. Местами штукатурка может быть разрушена.
Причинами дефектов могут быть сотрясения (которые в гараже неизбежны), различные механические повреждения, неправильное покрытие стен штукатуркой, а также частое увлажнение стен и потолка.
Конечно, полностью менять штукатурку — дело долгое и хлопотное, и не каждый на это пойдет, но исправить дефекты может каждый.
Сначала проверяют сцепление старой штукатурки со стеной или потолком путем легкого постукивания киянкой или деревянной ручкой какого-либо инструмента. Если сцепление непрочное, то звук получается глухой. В этих местах штукатурку необходимо удалить. Также удаляется штукатурка и с тех мест, где она почернела или покрылась пятнами, если эти пятна не удается вывести с помощью медного купороса.
Для ремонта штукатурки применяют известково-алебастрово-песочный раствор. Для его приготовления гашеную известь смешивают с просеянным песком. Перед началом работы в смесь добавляют алебастр и воду и все это размешивают до получения смета-нообразной массы.
На 1 часть алебастра (по объему) берут 2 части гашеной извести и 5 частей просеянного песка.
Можно применять и цементный раствор, но только в помещениях с повышенной влажностью.Перед оштукатуриванием отбитого места края старой штукатурки надо обильно смочить водой, иначе свежий раствор непрочно схватится со старой штукатуркой. Если этого не сделать или если смочить края недостаточно, на границах старой и новой штукатурки после просыхания могут образоваться трещины.
Когда отбитое место наполнено раствором, его разравнивают и затем затирают деревянной теркой. Затирают не сразу, а спустя некоторое время, когда раствор перестает приставать к терке, но все еще сохраняет пластичность. Терку несильно прижимают к поверхности и водят круговыми движениями, захватывая частично и старую штукатурку. Во время этого процесса терку и поверхность штукатурки необходимо увлажнять. Особое внимание следует обращать на притирку новой штукатурки к старой. При плохой притирке новая штукатурка будет отчетливо выделяться на общей поверхности. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, а поздно затертая осыпается. В конце операции поверхность штукатурки затирают так, чтобы новый раствор разравнивался в одной плоскости со старым. Тогда это место не будет выделяться пятном.

Каждый знает, как неприятно, когда створки ворот гаража скрипят, царапают пол. Не меньше неприятностей доставляют и неисправные оконные рамы. А между тем элементарным ремонтом можно устранить эти недостатки.
Несмотря на то, что двери и оконные рамы изготавливают, как правило, из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры и проникновения влаги все же могут покоробиться. Иногда створки ворот туго закрываются по другим причинам: из-за коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и т. п.
Легкое заедание створок ворот в косяках можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Но часто этого оказывается недостаточно. Тогда кромку створки выравнивают рубанком.
Створки ворот иногда опускаются из-за слабого крепления петель. В этом случае петли следует укрепить. Самое простое — подвинтить шурупы. Если старые шурупы проворачиваются, их заменяют более длинными или перемещают петли немного вверх или вниз.
Для устранения осадки створок ворот гаража не всегда надо переставлять петли. Иногда достаточно между верхними и нижними частями петель поставить прокладки из нескольких шайбочек, чтобы створки стали на свое место.
Если створки ворот усохли и неплотно закрываются, на ребро одной из створок (или на обе) набивают гвоздями тонкую планку из хорошо высушенного дерева, тщательно выструганную по размеру. Вместо планки можно прибить полоску из фанеры. Потом планку или фанеру зачищают шкуркой, грунтуют и красят.
Если, наоборот, створки разбухли и не закрываются, излишек надо аккуратно снять рубанком, а потом это место зашкурить и закрасить.
Если на створках ворот или оконной раме появились мелкие трещинки, их заделывают шпаклевкой с последующей окраской. Рассохшиеся рамы можно скрепить металлическими угольниками.

Вам рано или поздно придется устранять ненадежный контакт между проводом и розеткой (выключателем, патроном плафона и т.д.) или же заменять и устанавливать розетки, выключатели, ремонтировать участки электропроводки.
Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов.
Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений много.
Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов.
Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора.
В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание.
Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, вполне может вызвать ее возгорание.
Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры, укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного участка между от-ветвительными коробками и закладными коробками розеток, выключателей.
Для этого удаляется поврежденный провод и одновременно при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то провод перекусывается у выхода из коробок, а новый укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем канавка заделывается цементным или алебастровым раствором.
Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо участке оконечного устройства может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому электрику следует изучить электропроводку и составить ее принципиальную и монтажную схему.

Прежде чем рекомендовать вам методы поиска неисправностей, рассмотрим простой пример.
В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если цветные колбы непрозрачные. При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным.
Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. вплоть до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, т.к., где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, а в гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения.

Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий.
Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие — погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило вас искать виновный элемент.
Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и т.д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Вы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно.
В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере они снова сгорят, т.к. причина (замыкание в разъеме) не устранена. Значит, и это не годится.
Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются наиболее простыми средствами.

Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии.
Если включение в сеть вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень.
Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.
Обрывы проводов при скрытой проводке бывают достаточно редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов, например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп.
Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме.

Соединение проводов. Основное требование к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность, не меньшую, чем прочность проводника.
Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.
Наибольшие трудности при соединениях проводов вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000 °С, то есть в три раза больше, чем алюминия.
При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.
Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта.

Соединение контактными зажимами. Такие зажимы в силу простоты и удобства широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке.
Контактные зажимы разделяются на винтовые и безвинтовые (пружинные). Винтовые зажимы для однопроволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу.
Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие.
С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2—3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином.
Подготовленный конец жилы плоскогубцами (или пассатижами на круглой оправке). изгибают в кольцо с диаметром отверстия, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину оборота.
Большинство унифицированных установочных изделий рассчитано на винтовое соединение втычно-го типа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим без формирования кольца.
В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде безвинтовых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода вставляют тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод.
В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

Соединение проводов пайкой. Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Кроме проводов, пайка применяется для соединения выводов элементов в электробытовых приборах и особенно широко — в радиоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется.
Для пайки и лужения жил обычно используют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура плавления этих припоев 255 °С и 234 °С соответственно.
В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20-процентного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и др. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки.