Определение цен

Условия производства внутренних малярных работ в зимний период

admin — Thu, 04 Mar 2010 12:07:13 +0000

В зимнее время внутренние малярные работы необходимо выполнять в утепленных помещениях, в которых температура должна быть не ниже 8 °С.
Все используемые водные и масляные составы нужно готовить в утепленном и отапливаемом помещении.
Перед использованием составы подогревают: масляные — в сосудах с двойными стенками, пространство между которыми заполнено водой, а водные готовят на предварительно подогретой воде. Температура подогрева состава должна составлять 10—15 °С и вязкость по вискозиметру — на 3—5 сек. ниже, чем при работе летом.
Поверхности, на которые будет нанесен малярный состав, необходимо тщательно просушить, т. к. даже незначительная влажность приводит к образованию так называемых замерзших мест, которые затем резко выделяются по цвету. Потому что при длительном высыхании поверхности грунтовки и шпаклевки растворяется клей, который при высыхании перемещается с влагой к наружному слою окраски и перенасыщает его, образуя пятна.
Для просушки сырых мест на поверхности применяют вентиляторы, электролампы. Если влажная штукатурка, то лучше всего использовать электролампы инфракрасного излучения мощностью 0,25~0,5 кВт.
Если кладка была выполнена в осенне-зимний период, то для просушки основания следует использовать сушильные аппараты и калориферы различных конструкций.

Штукатурные растворы на хлорированной воде

admin — Sat, 27 Feb 2010 12:09:02 +0000

При выполнении штукатурных наружных работ применяют растворы, приготовленные на хлорированной воде. Этими растворами можно оштукатуривать поверхности при температуре до минус 25 °С без последующего обогрева штукатурки. На хлорированной воде можно готовить сложные цементные растворы, которыми оштукатуривают деревянные, кирпичные или бетонные поверхности.
Для оштукатуривания кирпичных поверхностей рекомендуется использовать следующий состав хлорированного раствора: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 6 частей песка. Температура хлорированной воды должна быть не ниже 10 °С, а температура материалов зависит от температуры наружного воздуха.
Штукатурные растворы на аммиачной воде
Растворы, которые содержат противоморозные добавки, например хлористый кальций или его смесь с поваренной солью, хлорированную воду, раствор соляной кислоты, имеют отрицательное свойство — после нанесения их на поверхности появляются высолы, которые приводят к разрушению окраски. Чтобы избежать этого недостатка, поверхности оштукатуривают растворами, приготовленными на аммиачной воде. Приготовить 6%-ную аммиачную воду несложно, для этого нужно ее развести с водой до необходимой концентрации. При этом температура аммиачной и обычной воды для разведения не должна превышать 5 "С, т. к. при более высокой температуре аммиак начинает быстро испаряться. Аммиачной водой разводят цементные и цементно-известковые растворы с песком, а из-вестково-гипсовые и цементо-глиняные растворы готовить на аммиачной воде запрещается.
Для оштукатуривания кирпичных и деревянных поверхностей применяют растворы следующих составов: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 9 частей песка или 1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 6 частей песка. Известковое тесто разводят аммиачной водой.
Температура нагрева раствора зависит от температуры наружного воздуха. Если температура наружного воздуха не ниже минус 15 "С, то температура используемого раствора должна быть 2 —3 "С. При температуре наружного воздуха до минус 25 °С температура раствора должна быть не ниже 5 "С Оштукатуривать растворами на аммиачной воде допустимо при температуре до минус 30 "С. Чтобы получить растворы определенной температуры, материалы, используемые в растворах, подогревают. После перемешивания известкового теста и аммиачной воды температура раствора должна быть не выше 5 "С.

Грозозащита

admin — Fri, 19 Feb 2010 12:09:29 +0000

Гараж должен быть надежно защищен от возможного прямого попадания молнии.
Лучшей защитой для него станет устройство молниеотвода, который предназначен для проведения электрического разряда молнии в землю.
Для устройства молниеотвода над крышей, на расстоянии не менее 25 см от нее (если крыша двускатная, то примерно на 30 см выше конька) между вертикальными деревянными брусьями натягивают стальную проволоку толщиной 5-6 мм. К брусьям прикрепляют вертикальные металлические штыри высотой до 1 м. Эти штыри необходимо надежно соединить с проволокой. Снижение молниеотвода выполняют из той же проволоки, проложенной по стене гаража и подсоединенной к заземлителю, уложенному в землю.
Изготовить заземлитель можно из той же проволоки, но лучше это сделать с использованием стальных труб диаметром 40—60 мм, стальных полос, уголков и других материалов сечением не менее 50 мм2. Заземлитель необходимо уложить в выкопанную в земле яму глубиной не менее 80 см и затем засыпать грунтом. В простейшем случае в яму укладывают проволоку или металлическую полосу длиной в несколько метров. Можно также забить в грунт 2—3 сваи из труб или уголков так, чтобы их верхний конец находился на глубине 8 — 10 см. Сваи необходимо соединить шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют снижение молниеотвода.
В сухом песчаном грунте, плохо пропускающем электрический ток, заземлитель нужно засыпать древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это позволит сильно понизить электрическое сопротивление почвы, т.к. уголь — хороший проводник, а соль гигроскопична.
Важно проследить за тем, чтобы заземлитель находился на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.
Если во время сооружения молниеотвода вы обнаружили, что длина его горизонтальной части превышает 10 м, то снижение надо сделать с двух сторон.
Удобен и очень прост в исполнении стержневой молниеотвод, установленный на жерди диаметром 10— 15 см, которая прибита к стропилам в середине крыши или вкопана в землю рядом с гаражом. Такая конструкция исключает возможность прямого попадания молнии в предметы, расположенные внутри воображаемого конуса с вершиной в верхней части молниеотвода и с углом при вершине 45°.

Ремонт крыши из асбестоцементных листов

admin — Thu, 11 Feb 2010 12:09:53 +0000

Крыши из асбестоцементных волнистых листов (шифер) долговечны, морозостойки и огнестойки. Но проходит время, 10~15 лет, и шифер на крыше все-таки начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Значит, пора крышу ремонтировать.
По традиционной методике крышу очищают, моют, сушат, грунтуют олифой, а затем все трещины покрывают тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого крышу иногда красят масляной краской. Такой ремонт продлевает срок службы крыши на 2-4 года, после чего ремонт следует повторить.В последнее время получил распространение другой надежный способ ремонта асбестоцементного шифера, после которого кровля служит не менее 10 лет.
Для ремонта крыши этим способом понадобятся: клей ПВА, цемент марки 300 и выше, распущенный асбест и вода. Вместо клея ПВА можно использовать водоэмульсионные морозоустойчивые краски марок Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если у вас нет возможности приобрести распущенный асбест, то вы можете на мелкой терке для овощей натереть листовой асбест.
Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 часа работы. Смешивают одну-две части цемента с тремя частями распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным в соотношении 1 : 1 водой. Если вы вместо клея используете водоэмульсионную краску, то ее разбавлять водой не надо. Правильно приготовленная ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.
Крышу перед ремонтом сначала обметают, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайниками и т. п. Затем крышу моют струей воды из шланга. Особо тщательно очищают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.
После просушки крышу грунтуют клеем ПВА, разведенным водой в соотношении 1 : 3. Сам ремонт заключается в промазывании трещин подготовленной смесью. Обычно при ремонте наносят два слоя смеси. При этом второй слой наносят только после высыхания первого слоя смеси. Общий слой должен быть толщиной не менее 2 мм. Ремонт нельзя проводить под жарким солнцем, лучше делать это в пасмурную погоду.

Ремонт штукатурки

admin — Tue, 02 Feb 2010 12:10:17 +0000

Внутренние и наружные стены, а также потолки гаража нередко покрывают штукатуркой. Но со временем на поверхности штукатурки могут появиться дефекты — трещины, раковины, темные пятна. Местами штукатурка может быть разрушена.
Причинами дефектов могут быть сотрясения (которые в гараже неизбежны), различные механические повреждения, неправильное покрытие стен штукатуркой, а также частое увлажнение стен и потолка.
Конечно, полностью менять штукатурку — дело долгое и хлопотное, и не каждый на это пойдет, но исправить дефекты может каждый.
Сначала проверяют сцепление старой штукатурки со стеной или потолком путем легкого постукивания киянкой или деревянной ручкой какого-либо инструмента. Если сцепление непрочное, то звук получается глухой. В этих местах штукатурку необходимо удалить. Также удаляется штукатурка и с тех мест, где она почернела или покрылась пятнами, если эти пятна не удается вывести с помощью медного купороса.
Для ремонта штукатурки применяют известково-алебастрово-песочный раствор. Для его приготовления гашеную известь смешивают с просеянным песком. Перед началом работы в смесь добавляют алебастр и воду и все это размешивают до получения смета-нообразной массы.
На 1 часть алебастра (по объему) берут 2 части гашеной извести и 5 частей просеянного песка.
Можно применять и цементный раствор, но только в помещениях с повышенной влажностью.Перед оштукатуриванием отбитого места края старой штукатурки надо обильно смочить водой, иначе свежий раствор непрочно схватится со старой штукатуркой. Если этого не сделать или если смочить края недостаточно, на границах старой и новой штукатурки после просыхания могут образоваться трещины.
Когда отбитое место наполнено раствором, его разравнивают и затем затирают деревянной теркой. Затирают не сразу, а спустя некоторое время, когда раствор перестает приставать к терке, но все еще сохраняет пластичность. Терку несильно прижимают к поверхности и водят круговыми движениями, захватывая частично и старую штукатурку. Во время этого процесса терку и поверхность штукатурки необходимо увлажнять. Особое внимание следует обращать на притирку новой штукатурки к старой. При плохой притирке новая штукатурка будет отчетливо выделяться на общей поверхности. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, а поздно затертая осыпается. В конце операции поверхность штукатурки затирают так, чтобы новый раствор разравнивался в одной плоскости со старым. Тогда это место не будет выделяться пятном.

Ремонт окон и ворот

admin — Sun, 24 Jan 2010 12:10:41 +0000

Каждый знает, как неприятно, когда створки ворот гаража скрипят, царапают пол. Не меньше неприятностей доставляют и неисправные оконные рамы. А между тем элементарным ремонтом можно устранить эти недостатки.
Несмотря на то, что двери и оконные рамы изготавливают, как правило, из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры и проникновения влаги все же могут покоробиться. Иногда створки ворот туго закрываются по другим причинам: из-за коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и т. п.
Легкое заедание створок ворот в косяках можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Но часто этого оказывается недостаточно. Тогда кромку створки выравнивают рубанком.
Створки ворот иногда опускаются из-за слабого крепления петель. В этом случае петли следует укрепить. Самое простое — подвинтить шурупы. Если старые шурупы проворачиваются, их заменяют более длинными или перемещают петли немного вверх или вниз.
Для устранения осадки створок ворот гаража не всегда надо переставлять петли. Иногда достаточно между верхними и нижними частями петель поставить прокладки из нескольких шайбочек, чтобы створки стали на свое место.
Если створки ворот усохли и неплотно закрываются, на ребро одной из створок (или на обе) набивают гвоздями тонкую планку из хорошо высушенного дерева, тщательно выструганную по размеру. Вместо планки можно прибить полоску из фанеры. Потом планку или фанеру зачищают шкуркой, грунтуют и красят.
Если, наоборот, створки разбухли и не закрываются, излишек надо аккуратно снять рубанком, а потом это место зашкурить и закрасить.
Если на створках ворот или оконной раме появились мелкие трещинки, их заделывают шпаклевкой с последующей окраской. Рассохшиеся рамы можно скрепить металлическими угольниками.

Ремонт электрооборудования

admin — Sat, 16 Jan 2010 12:11:02 +0000

Вам рано или поздно придется устранять ненадежный контакт между проводом и розеткой (выключателем, патроном плафона и т.д.) или же заменять и устанавливать розетки, выключатели, ремонтировать участки электропроводки.
Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов.
Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений много.
Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов.
Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора.
В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание.
Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, вполне может вызвать ее возгорание.
Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

Ремонт на проводке, скрытой в панелях

admin — Fri, 08 Jan 2010 12:11:47 +0000

Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры, укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного участка между от-ветвительными коробками и закладными коробками розеток, выключателей.
Для этого удаляется поврежденный провод и одновременно при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то провод перекусывается у выхода из коробок, а новый укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем канавка заделывается цементным или алебастровым раствором.
Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо участке оконечного устройства может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому электрику следует изучить электропроводку и составить ее принципиальную и монтажную схему.

Как искать неисправность в электропроводке

admin — Fri, 01 Jan 2010 12:12:52 +0000

Прежде чем рекомендовать вам методы поиска неисправностей, рассмотрим простой пример.
В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если цветные колбы непрозрачные. При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным.
Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. вплоть до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, т.к., где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, а в гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения.

Схема электропроводки

admin — Thu, 24 Dec 2009 12:13:09 +0000

Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий.
Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие — погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило вас искать виновный элемент.
Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и т.д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Вы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно.
В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере они снова сгорят, т.к. причина (замыкание в разъеме) не устранена. Значит, и это не годится.
Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются наиболее простыми средствами.